PUERTO AYORA & ISABELA

Crónicas de las Islas Galápagos (PARTE I)

A continuación se encuentra la primera entrada de una serie en la que narro mi viaje por las Islas Galápagos en el año 2015, incluyendo visitas a: Santa Cruz, Isabela, Seymour Norte (buceo), Pinzón, Santa Fé y San Cristóbal. Quería hacerlo en solo una incluyendo también a la ciudad de Quito, pero las islas son tan distintas y hay tanto pot contar que me di cuenta que si no dividía el trabajo no lo terminaría nunca. Comienza así la historia del lugar que hasta el día de hoy considero mi lugar favorito en el mundo.

-Islas Galapagos. 
-¿Dónde queda eso?
-Ecuador.
-Ah si, las de las tortugas gigantes ¿no?


Galapagos. Por alguna razón siempre lo pensé como un lugar que existía en algún punto del globo pero al que en realidad no se podía ir a visitar. Había escuchado historias fantásticas, otras no tanto, pero en mi mente las islas siempre se habían amoldado a la idea de una foto en una postal. Algo que jamás iba a lograr tocar con mis manos. Cuando una sugerencia me llevó a finalmente investigar un poco el tema todo fue peor: tortugas gigantes, rocas que quiebran el amanecer emergiendo en la mitad del mar, paisajes de lava y agua turquesa, playas de arena roja, lagartos gigantes de todos colores y tiburones por todas partes. Hace poco un profesor mío nos describió una sensación que tuvo: parado frente a un precipicio de alguna costa de Europa tuvo miedo de caer. Pero no por el hecho de que alguna roca se desmoronara causándolo resbalar hacia el vacío, si no por la manera en la cuál el vacío le pedía que saltase. Me pareció un sentimiento de lo más extraño en su momento, pero supongo que eso mismo era lo que sentía hacia este lugar: no sabía si me daba más miedo la idea de estar nadando entre diez tiburones o las ganas que tenía de hacerlo. 

Con mi papá estábamos planeando hacer un viaje, pero no teníamos ni idea qué lugar se adecuaría a nuestra falta de tiempo, y cuando lo sugerí me miró con cara rara. Me miró con cara más rara aún cuando llegamos a Quito por la madrugada y no había menos gente caminando por la calle que en un toque de queda. También me miro extrañado cuando, después de haber pasado un día recorriendo la ciudad, teniendo que pagar hasta para entrar a las iglesias y sintiendo que la altura pesaba más que correr una maratón mientras escalábamos el volcán Pinchicha, nos cobraron treinta impuestos distintos para lograr ingresar a las Islas. Más graciosa fue su cara cuando al llegar al aeropuerto de Baltra, donde pronto el frío de Quito se reemplazó por un calor que derretía y pegoteaba la piel, cuando un perro camino sobre nuestras valijas antes de hacernos subir al autobús que nos llevaba al puerto. Pero creo que su cara más graciosa fue cuando todas nuestras valijas fueron tiradas arriba de un barco destartalado que las llevaría a Santa Cruz mientras nosotros viajábamos en otro botecito. Ahí nos encontraríamos compartiendo un taxi con una pareja marplatence para descubrir que aquel sol brillante no tardaría en ser cubierto por una niebla densa y una humedad que se diluyó en lluvia. La vegetación creció y creció y se volvió tan verde que ni troncos se veían de la cantidad de musgo que tapaba los árboles. "El clima siempre esta así en el medio de la isla" nos explicó el taxista, y pisando el acelerador nos llevó hasta la otra punta, a Puerto Ayora, donde el sol nos recibía de vuelta. Un viaje que arrancaba así prometía demasiado.

"Tu mamá se muere si ve esto"

PUERTO AYORA 

"Bienvenidos a la Casa de Judy"

Llegué a Galapagos esperando nada más que sorprenderme. Llegué desesperada por vivir una aventura pero dudosa de poder hacerlo, por que aunque le ponga energía y ganas de vivir a todo no soy ni la más valiente, ni la mejor nadadora, ni la que mejor resistencia tiene. Es más, mi curriculum probablemente decía algo como: "tanto pánico a los tiburones que no puede nadar sola en una pileta" y "una vez en Bocas del Toro un pez le rozo el pie y casi se larga a llorar". No entiendo por qué mi corazón siempre me pide a gritos ir a estos lugares cuando jamás demostré estar correctamente evolucionada para ellos. Supongo que ese mismo corazón sabe que ahí es donde se sentirá libre. Pero aún así llegué, y solo tuve que esperar a que se hiciese de día para entender que en estas islas, lo único que había que hacer para vivir una aventura era salir de la cama. 

Para el momento en el que el taxista llegó a Puerto Ayora no tardamos en despedirnos de la pareja de mar-platences. Llevábamos a penas dos horas en este extraño lugar y ya habíamos aprendido algo importante: ir a la otra punta de la isla salía 14 dólares, moverse a cualquier lugar dentro de Puerto Ayora salía 1 dolar. La vista del agua tocando el puerto nos dio ganas de empezar a recorrer inmediatamente (nadie en mi familia puede irse de vacaciones y quedarse más de dos minutos sentados) pero el taxista no parecía encontrar el hotel. Puerto Ayora es tan pequeño y pintoresco que la mayoría de las calles no están nombradas, así que de poco servía saber la dirección. Mi papá y yo no parábamos de mirar nuestros papeles y repetir "Galapagos Inn" sin tener mucha idea de a donde nos estaba llevando este hombre. Se bajó a preguntar por el hotel unas tres veces. A la cuarta volvió diciéndonos que estábamos en el lugar correcto ya que el lugar que buscábamos en realidad se llamaba "La casa de Judy". Con mi papá miramos alrededor: camino de tierra, casas humildes, el centro con sus localcitos de colores no se veía por ninguna parte y a una cuadra un par de monjas arbitraban un partido de basquet en una plaza. Nos encogimos de hombros y bajamos las valijas.

Entramos y nos recibió con un abrazo las paredes de piedra volcánica, la pileta en el centro del hotel y sobre todo una señora sonriente de ropas sueltas y cabello rojizo. "Soy Judy" nos dijo, "bienvenidos a Galápagos". No se por qué me reí, tenía sentido, estábamos en su casa después de todo. Judy quería saber quiénes éramos, de dónde veníamos y cuales eran las cosas que queríamos hacer. Creo que con lo único que podía soñar en ese momento era en sacarme el jean, ponerme un short y atarme el pelo; pero en cambio le respondí que veníamos a hacer todo.  

Un bosque de cactuses gigantes, parece mentira que a
pocos kilometros hay una zona donde nunca para
de llover

La habitación era simple, una tele y dos camas, aún más de lo que necesitábamos considerando que no planeábamos hacer más que dormir ahí. Dejamos las valijas y bajamos. "Me imagino que quieren descansar" nos dijo, pero le insistimos en que queríamos recorrer. Judy sacó un mapa y comenzó a explicarnos todas las cosas que podíamos hacer. No voy a enumerarlas, pero la combinación de 19 islas y doscientas actividades posibles en cada una me mareo aún ya habiendo investigado antes qué era lo que me interesaba. No tenía ni idea de qué elegir. Cada tour parecía mejor que el anterior y sentía como que cada elección solamente iba a dejar algún programa imperdible excluido. Una guía me diría días después que se necesita un mes para recorrer Galápagos por completo. "¿Cuántos días se quedan?" nos preguntó Judy. "Siete" le respondimos. Nos miró sorprendida. "La mayoría solo se queda tres". Ahora la sorprendida era yo mientras miraba el mapa y pensaba en limitarse a tan poco, a ir tan a las apuradas. Supongo que fuimos afortunados. Terminamos al final decidiendo por emprender rumbo al día siguiente hacia Isabella, la más grande de las islas, en el tour que pasaba por Tintoreras (un islote al costado). "Miren que el barco se mueve" nos dijo Judy. "No pasa nada, nos gusta la aventura" respondimos. No teníamos ni la más mínima idea de lo que estábamos diciendo.

Esa tarde intentamos ir a Las Grietas, a tan solo un taxi acuático de distancia, pero al llegar nos enteraríamos que estaban cerradas hasta dentro de dos días, así que nos contentamos por un paseo entre los cactuses gigantes. 

Debido a nuestra incapacidad para descansar, continuamos recorriendo el puerto. Uno cuando ve la cantidad de animales en las fotos que promocionan este destino se imagina que es un truco publicitario, que va a tener suerte de ver a un lobo marino en toda su estadía. Resulta que para ver lobos marinos solo hay que caminar por el puerto. Ahí, justo al lado de donde están amarrados los barcos, hay un grupo de señoras que todo el día cortan el pescado fresco de la pesca para luego cocinarlo a la noche para servirlo a modo de restaurante. Y ahí, escondido entre al menos diez pelicanos también siempre hay uno o dos lobos marinos, como perritos pícaros pidiendo las sobras. Si no también es muy fácil encontrarlos dormidos por cualquier rincón del puerto o sobre algún banco desocupado que encuentren. No muy lejos, si el día esta soleado, estarán los lagartos gigantes también dormidos al sol confiando que aunque están en la mitad de la calle los turistas serán suficientemente audaces para esquivarlos. Arriba en el cielo vuelan unas aves que parecen terodáctilos, y aunque jamás había estado en un lugar tan extraño, por alguna razón sentí como que era el primer lugar en el que estaba de verdad.

Puerto Ayora con sus locales y turistas, que no molestan. Es un tipo de persona muy particular la que viene a Galapagos aparentemente. En los locales podes encontrar desde tortugas grabadas en imanes y remeras y llaveros; hasta piezas de joyería abrazando en plata y oro pedacitos de piedra volcánica.

Puerto Ayora durante esos siete días se convirtió en nuestro hogar, el lugar al que le reconocíamos todos los rincones después de un buen día zambullidos en lo desconocido. Nos recibía todas las tardes con sus calles tranquilas y todas las noches con sus opciones gastronómicas mezclándose con el olor a sal que flotaba en el aire. Todavía no sé si se lo debo a la cocina del lugar o al cansancio que abre el apetito, pero la verdad es que Galápagos también fue una fiesta para nuestros estómagos.

Los famosos Kioscos

Comenzamos por un buen pescado con puré en las calle principal, una pizza el día que nos hartó el pescado e incluso alguna hamburguesa probé antes de aventurarnos por Los Kioscos. Resulta ser que cuatro calles para adentro, en la tranquilidad de la noche, al final de una calle sin salida los pescadores levantan las persianas y abren las mesas para ofrecer los más deliciosos platos a los menores precios. Principalmente se come pescado y mariscos, con algunos platos incluso siendo mostrados fuera de la heladera invitando a que los turistas los prueben con sus ojos y colores (no lo recomiendo, conozco casos de intoxicación). Pero el plato célebre llega de la mano del Negro Wilson, un hombre de tez oscura que prepara platos de su ciudad natal Esmeralda (principalmente, cualquier comida "encocada"). No tan lejos de estos rústicos Kioscos hay otra opción que promete dejar feliz los estómagos: sushi. Pero este no es el sushi que prometen servir en la calle principal con vista al mar, este es un sushi que se sirve en un pequeño var lugareño, y que promete arruinarte ese plato para siempre: sushi frito o prendido fuego son solo algunas de las opciones, y para terminar siempre es bueno cerrar con un helado frito (si, viva la dieta, total todo se gasta nadando al día siguiente).
Estos son algunos de los secretos que esconde Puerto Ayora en su cotidianidad, pero faltaban días para que los descubriéramos: todavía nos faltaba sobrevivir la isla Isabela.

ISLA ISABELA"Un complot entre el cielo y el infierno"

No me gustan los itinerarios ni los horarios fijos. Me gusta descubrir lo que voy a hacer mientras lo estoy haciendo por que me surgieron ganas. Pero en Galápagos es difícil ser espontáneo todo el tiempo. Los tours salen a una hora, los parques cierran a las 5, no se puede ir por ahí, no se puede tomar otro camino, no se puede tocar a los animales, no se puede dejar que el lobo marino te coma la GoPro (nos dijeron cuando ya iba la 5ta vez en Santa Fé). Galapagos tiene reglas y son extremadamente estrictas, pero es difícil quejarse cuando sabes que estas reglas son la única razón por la cual consiguieron preservar este paraíso. Es más curioso aún como aunque estaba siguiendo demasiadas reglas, pocas veces me sentí tan libre.

Con mi papá ideamos la siguiente receta: contrataríamos en las agencias los tours que siempre son por la mañana (y cuando digo "mañana" me refiero a que hay que estar en el puerto a las 8 am) y por la tarde nos dedicaríamos a conocer Santa Cruz que por si sola ya es una jungla de maravillas. Nos prometieron animales y paisajes soñados y nosotros accedimos, pero nunca nos imaginamos con lo que nos íbamos a encontrar.

Partimos para la Isla Isabela a las 8 de la mañana del primer día y agradezco que así haya sido, dudo poder haberlo sobrevivido de otra manera. El primer día de cualquier viaje uno cuenta con todas las energías de la ilusión y la fuerza para sobrepasar cualquier mal momento sin angustiarse del todo por que no quiere que nada se lo arruine. Digamos que, el primer día de un viaje es el momento ideal para pasar 2 horas en un barco pequeño (se llama Splendor, paguen un helicóptero antes de subirse) de ventanas selladas (cosa que ninguna brisa te alivie ni ningún paisaje te distraiga) con asientos de plástico duro que se movía, y esto no es una exageración, tanto como un lavarropas encendido en la mitad de un terremoto. Los primeros minutos son graciosos, es divertido como al no sujetarse uno tranquilamente se puede caer del asiento. Pero pronto las risas se disuelven por que el trayecto a recorrer es un poco más largo. Mi estómago es bastante sensible, digamos que ha cedido algunas veces solo por que el conductor del auto frena demasiado de golpe. Digamos entonces que, al pasar la media hora, no había ningún positivismo del primer día que quedase para salvarme. Para el momento en el que tocamos tierra en Isabela yo ya había vomitado tres veces (en una bolsa pequeña de plástico, vamos a aclarar). "Miren que el barco se mueve", la voz de Judy retumbaba en mi cabeza, pero no podía parar de reirme al recordar como le habíamos contestado arrogantemente que no nos molestaba. Aún con el humor y todo, cuando el barco se detuvo seguía sintiéndome mal; pero solo me bastó salir del barco para ver lo que tenía en frente para recuperarme. Siempre agradezco que haya sido Isabella el destino al que íbamos en ese barco: solo semejante maravilla podría compensar semejante infierno. 

Tintoreras: donde el blanco motea la lava y el turquesa choca contra el negro de las rocas 

Quería comer algo a las apuradas y salir a recorrer, pero lo malo de tener un guía es que uno tiene que permanecer obligatoriamente dentro de un cronograma. Así que pronto me encontré en una balsa viendo colonias de aves rumbo a Tintoreras. Piqueros patas azules y pingüinos a montones, los divisamos a la distancia y a mi, como todavía me contentaba con ver animales desde lejos, me dibujó una sonrisa. Pronto nos encontramos en un paisaje lleno de lava negra con motas blancas y lagartos muy grandes que sigilosamente caminaban al costado del camino. No podía entender por qué si hace tiempo que la visita a una isla en particular esta restringido a un camino los animales se acomodaban al lado de este para que uno los pudiese ver perfectamente. "Deben ser de mentira como en Disney" decía mi papá, "no puede haber tantos y todos acá". Finalmente nos explicaron que dado que jamás habían recibido un tratamiento agresivo de parte del hombre, los animales aquí jamás habían sentido la necesidad de defenderse; y por lo tanto habían evolucionado sin que les molestase la convivencia con nosotros. Evolucionar, no sería la primera ni la ultima vez en todo el viaje que escucharía esta palabra. Después de todo, debía haber una razón por la cual Darwin se había enamorado de aquellas islas tantos años atrás.  

Más paisajes de roca volcánica. Entre las rocas oscuras, se esconden miles de cangrejos y lagártos.

No me quería ir de ese lugar. Pero había un cronograma, un barco que salía para Santa Cruz a las tres esa misma tarde prometiendo desafiarme el estómago y la isla más grande de todo Galápagos esperando que la recorriésemos. Consejo: en Isabela es necesario estar al menos dos días, no tiene sentido sufrir ese trayecto para luego de unas horas volver a torturarse así. Además hay demasiado por ver (como los túneles/cuevas en los que se puede hacer snorkel que me dejaron con las ganas) y un día no alcanza. De todas maneras, pronto le agradecería al guía por pedirnos que nos moviésemos: toda esa agua turquesa se estaba por convertir en el lugar donde íbamos a nadar. 

La pareja de ecuatorianos riendo de las
ocurrencias de mi papá. Aparentemente los
cangrejos mutan tres veces de color "armadura",
cada vez haciéndose mas grandes y visibles para
proteger a las crias. Da risa la idea del animal
gelatinoso que vive adentro esperando
tras una roca que la piel se le vuelva a endurecer.

Fue el primer snorkel de cientos en ese viaje, pero probablemente sea uno que recuerde el resto de mi vida. Como si el paisaje no fuese suficientemente surreal, todo se volvió aún más increíble cuando dentro de las aguas poco profundas apareció una tortuga marina. Y no era una tortuga pequeña, era probablemente la más grande que había visto en mi vida, y nadaba libremente a nuestro alrededor. La seguimos con mi padre en silencio, tan cerca que podíamos tocarla, tan cerca que aún con el plástico sirviéndome de anteojos podía verle las manchas en la piel. Pronto la perderíamos por que seguiría su trayecto para salir de nuestra área, pero la reemplazarían un par de pingüinos veloces, aquellos mismos que me había contentado con ver a la distancia, nadando a nuestro alrededor tan rápido que era casi imposible fotografiarlos. Pero esto todavía no era lo mejor: dos lobos marinos estaban por unirse al juego. Cuando había leído el tipo de animales con los que podía esperar encontrarme los lobos marinos me emocionaron tanto como los peces. Es difícil hacerlos destacar en una lista que promete tiburones y tortugas gigantes cuando ya demasiadas veces los había visto tirados al sol en las costas de Mar del Plata despidiendo el más insoportable olor a pescado. Hoy son mi animal favorito. Sí, en Galapagos hay cientos de animales y a ninguno le molesta tu presencia, pero el lobo marino va a ser el único que va a interactuar con vos sin problemas. 

Los lobos marinos que normalmente uno se encuentra en el agua son los cachorros y son extremadamente juguetones. Después de pegarme un par de sustos al ver lo mucho que se me acercaba semejante animal poco a poco entré en confianza. Con mi papá nos dimos cuenta en ese momento por qué se murieron tantos caza-cocodrilos-tiburones-etc. Llevábamos media hora en el agua y ya no dudábamos en perseguir a los cachorros de cerca. El punto cúlmine fue cuando, extendiendo la GoPro uno de los lobatos, este tampoco dudó en intentar masticarla, y ahí, cuando vimos los dientes, entendimos que nosotros habíamos agarrado confianza pero que estos animales claramente podían lastimarnos (sí, compramos la GoPro y nos costó un ojo de la cara, pero si lo que se buscan son buenas fotos de este tipo de viaje resulta una compañera infaltable y más si uno planea hacer un video). También hubo un episodio cuando los dos lobitos se metieron a jugar dentro de las raíces de una de las plantas del lugar, y al acercar curiosa mi cabeza, uno de ellos me quedó mirando por unos momentos con sus ojos negros. Ya estaba sonriendo cuando el momento pasó, y de la nada lo vi impulsarse para tocarme con la nariz; me encontré pataleando desesperada para escapar de la situación. Así que en adhesión de tanto nado con animales, también me encontré rebotando a un lobo marino que me intento besar. Cosas que pasan todos los días. 

Tampoco me quería ir de ese lugar, más cuando los lobitos no demostraban querer dejar de jugar; pero había que seguir. Pronto me encontré tocando tierra devuelta para ir a almorzar. Ahí nos encontramos haciéndonos amigos de una pareja de ecuatorianos aventureros y dos hermanas brasileñas mayores, pero con un espíritu que las había movilizado por todo el mundo. Junto a ellos y a una familia de ecuatorianos, que nos contaron que tenían la tradición de siempre pasar año nuevo de vacaciones, nos encontramos disfrutando de un pescado con puré delicioso antes de seguir el rumbo. Lo único que Galapagos promociona falsamente son los flamencos. Sí, los hay...pero no caminando de a cientos por la playa, si no descansando de a diez en un lago que solo se puede ver desde muy lejos. Meh, no podíamos quejarnos después de lo que acabábamos de vivir. Luego fuimos a la reserva de tortugas (sería el centro de investigación Darwin de Isabela), pero ahora que me habían malcriado en Tintoreras no me terminaba de servir verlas separada por una cerca. Galapagos es una reserva natural y por lo tanto el hombre no puede interferir con ningún proceso natural: “si veo un tiburón comiendose a un lobo marino me rompe el corazón, pero no hay nada para hacer” nos dijo el guía. Las tortugas son otra historia. Aparentemente, de cerca de 15 especies y millones de ejemplares la llegada del hombre solo dejo 5, así que estas reservas que impiden su extinción no son más que una pequeña manera de balancear un daño irreparable. 

"¡Empujen!"

“No entiendo por qué estamos en una camioneta cuando podríamos estar caminando”  se quejó una de las brasileñas, llevando a que ninguno pudiese parar de reírse cuando la camioneta se rehusó a avanzar. Después de un par de empujes inútiles por parte de los hombres mientras las mujeres sacábamos fotos (se ve que los paraísos nos hacen no prestarle atención al sexismo) no quedó nada más que hacer que cumplirle los sueños a la brasileña y caminar de vuelta al puerto. De viaje recordamos que los malos momentos no son más que anécdotas. Yo en lo único que podía pensar era ese barco infernal al que me tenía que volver a subir. 

Esta vez con mi papá nos sentamos en la parte de más atrás de la maldita Esplendor, por que razonamos que como ahí estaba la única abertura contaríamos con un poquito de aire y agua para aguantar las dos horas de tortura que se nos venían encima. Además, uno de los ecuatorianos me había alcanzado una pastilla para el mareo así que creí poder  estar mejor que a la ida. Error. No hay manera de salvarse de sufrir en ese barco. El agua con la que contábamos no fueron unas gotas, fue literalmente una cascada interminable, y el mar parecía estar aún más picado que a la ida. Pero no fue la que peor la pasó (y eso que volví a vomitar tres veces, la maya me destiño toda la ropa, casi me caigo por la ventana y casi me clavo un caño en el ojo intentando entrar al baño). Una señora aparentemente se distrajo o dormitó un momento, y el barco de una sacudida la elevó por los aires causándole un golpe en el estómago. A causa del incidente, tardamos 3 horas en vez de 2, y la pobre señora tuvo que pasar todo el trayecto acostada en el piso. ¿Y saben qué es lo más gracioso? Que si pudiese volver en el tiempo sin dudarlo volvería elegir ir a Isabela. Me quedaría a pasar la noche, eso sí, pero ningún barco de la muerte podrá opacar lo que fue ver esos paisajes e interactuar con esos animales. 

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